Каждый владелец Ford Focus третьего поколения с бензиновым мотором 1.6 рано или поздно сталкивается с вопросом обслуживания газораспределительного механизма. Это не просто пункт регламента — это один из самых важных этапов в жизни двигателя, от которого зависит, доживет ли мотор до второго капитального ремонта или отправит поршни «встречаться» с клапанами. Многие автовладельцы, наслышавшись о «одноразовых» натяжителях и сложной конструкции, отдают автомобиль в сервис, но процедура на самом деле не так страшна, как о ней рассказывают на форумах. В этой статье мы подробно разберем, как происходит замена ГРМ на Ford Focus 3 1.6, и что нужно обязательно знать, прежде чем приступать к работе.
Прежде чем открывать капот, важно понять принципиальное отличие двигателей, устанавливаемых на этот автомобиль. На Focus третьего поколения в кузове с индексом 1.6 встречается два типа силовых агрегатов: старый добрый Duratec Ti-VCT с двумя фазорегуляторами и более современный EcoBoost, оснащенный турбиной. В этой статье мы сосредоточимся на атмосферном варианте, который пользуется наибольшей популярностью в России и является более простым для самостоятельного ремонта. Замена ремней на этих моторах имеет свою критически важную специфику, игнорирование которой приводит к выходу из строя всей газораспределительной системы.
Основной нюанс, который отличает замену ГРМ на этом автомобиле, — это конструкция натяжного ролика. В отличие от классических пружинных механизмов, здесь используется эксцентриковый ролик с меткой, который натягивается специальным ключом. Малейшее отклонение от заводской спецификации момента затяжки или угла натяжения приводит к тому, что ремень начинает «подвывать» на холодную или быстро изнашивается. Поэтому мы настоятельно рекомендуем обзавестись динамометрическим ключом и внимательно изучить все метки на блоке и шкивах, прежде чем начинать разборку. Инструкция ниже поможет вам пройти этот путь без ошибок.
Как и любой сложный ремонт, замена ГРМ Ford Focus 3 1.6 начинается с правильной подготовки. Вам понадобится не только стандартный набор ключей, но и специальный инструмент для фиксации коленчатого вала. На многих других автомобилях достаточно вывесить ведущее колесо и включить пятую передачу, но здесь конструкция требует жесткой фиксации маховика. Без этого при откручивании центрального болта шкива коленвала вы рискуете провернуть сам вал, что приведет к необходимости повторной установки всех меток с нуля — занятие крайне муторное, требующее терпения. Купить специальный фиксатор можно в любом автомагазине, а если его нет, некоторые умельцы используют прочную отвертку, вставленную в отверстия на маховике, но это небезопасно.
Что касается самого ремкомплекта, стоит ответственно подойти к выбору производителя. Оригинальный ремень Ford — это всегда хороший выбор, но его стоимость часто завышена. В то же время, замена ремней ГРМ на этом двигателе чувствительна к качеству используемых роликов. Дешевые китайские аналоги часто имеют люфт уже после 10 000 километров пробега. Оптимальным решением считается покупка комплекта от проверенных брендов, таких как Gates, Contitech или Dayco. В таком комплекте вы получаете сам ремень, два обводных ролика (один из которых натяжной), а также прокладку под крышку. Регламент замены для мотора 1.6 составляет 120 000 км или 6 лет эксплуатации, но опытные механики советуют сократить этот интервал до 90 000 км, особенно при активной езде по городу с частыми простоями в пробках.
Обязательным условием является проверка состояния помпы (водяного насоса). Хотя она приводится в движение от отдельного ремня навесного оборудования, при снятом ремне ГРМ до нее открывается свободный доступ. Если помпа имеет подтеки или люфт, лучше заменить ее сразу, даже если заводской регламент этого и не требует. Двойной разбор — это лишняя трата времени и денег. Также стоит заранее приобрести антифриз для доливки, так как при снятии помпы часть жидкости неизбежно вытечет. Подводя итог, напомним, что успех операции на 90% зависит от качества запчастей и правильной фиксации всех компонентов.
Пошаговая инструкция по замене ГРМ
Первым делом обесточиваем автомобиль, отсоединив клемму «минус» от аккумулятора. Снимаем правую опору двигателя и верхнюю декоративную крышку мотора. Далее необходимо вывесить переднее правое колесо и снять его вместе с пластиковой защитой моторного отсека. После этого мы видим шкив коленвала и крышку ремня ГРМ. Не пытайтесь снять крышку, не открутив предварительно все болты, включая те, что находятся за патрубками системы охлаждения. Если она не поддается, аккуратно подденьте ее пластиковой лопаткой, чтобы не повредить прокладку.
Теперь самый ответственный шаг — выставление меток. На маховике двигателя есть специальный фиксатор, который вставляется в отверстие сверху. Проворачивая коленвал за центральный болт (предварительно сняв шкив), мы добиваемся совпадения метки на маховике с указателем. Одновременно с этим метки на распредвалах должны смотреть строго вверх, что указывает на верхнюю мертвую точку первого цилиндра. Если метки не совпадают, проворачиваем коленвал еще на один полный оборот. После того как все метки выставлены, снимаем старый ремень. Ослабьте натяжной ролик специальным ключом на 6 мм (обычно в комплекте с роликом идет шестигранник), и ремень свободно снимается с шестерен.
Далее демонтируем ролики. Обратите внимание на состояние тех старых деталей, которые вы снимаете. Если на ремне есть следы масла, запотевания, то это верный признак того, что где-то есть течь сальника коленвала или распредвала. В этом случае замена ГРМ будет неполной без замены сальников. Сальники меняются в обязательном порядке при таких признаках, иначе новый комплект долго не протянет. Установка новых роликов происходит в обратном порядке — сначала устанавливаем обводной ролик, затем натяжной, но не затягиваем его до конца. Надеваем новый ремень, обязательно следя за тем, чтобы он плотно сел в пазы шкивов.
Не забываем и про ремень навесного оборудования — с ним отдельная история. Хотя замена ремней ГРМ и ремня генератора часто совмещена, технически это разные системы. Пока мы находимся в этом районе, стоит осмотреть и его. После установки ремня ГРМ переходим к натяжению. Отпускаем эксцентрик натяжного ролика и поворачиваем его до совпадения метки. Ни в коем случае не тяните ремень сильнее! Строго соблюдайте угол, указанный на корпусе ролика (обычно это риска в пределах 10-12 градусов). После этого затягиваем болт натяжителя моментом 25 Нм и проворачиваем коленвал на 2 оборота вручную. Проверяем совпадение меток снова — если все сходится, можно ставить крышку и собирать все в обратном порядке. Если метки сбились, придется повторить процедуру выставления.
Видео: Замена ГРМ на Ford Focus 1 1.8 Zetec ПОДРОБНО. САМ СЕБЕ АВТОМЕХАНИК.
Таблица сравнения комплектов ГРМ
Чтобы вам было проще ориентироваться на рынке запчастей, приведем сравнительную таблицу типов комплектов и их ключевых особенностей. Помните, что экономия на качестве здесь опасна, так как капитальный ремонт обойдется в десятки раз дороже.
| Тип комплекта | Производитель | Ресурс (заявленный) | Цена (ориентир) |
|---|---|---|---|
| Оригинал (Ford) | Ford | 120 000 км | Высокая |
| Аналог премиум | Gates / Contitech | 90 000 — 120 000 км | Средняя |
| Аналог бюджет | Dayco / Lynx | 60 000 — 90 000 км | Низкая |
Как видно из таблицы, разница между оригиналом и качественным аналогом минимальна по ресурсу, но цена отличается существенно. Многие сервисы рекомендуют ставить именно Gates, так как они часто являются конвейерным поставщиком. Обратите внимание на маркировку ремня — она всегда должна совпадать с допусками завода изготовителя. Никогда не ориентируйтесь только на цену, если вам предлагают очень дешевый комплект неизвестного бренда — покупка такого ремня, скорее всего, повлечет за собой необходимость повторной процедуры уже через короткое время.
Крайне важно при покупке комплекта проверить его комплектацию. В него должны входить: сам ремень, натяжной ролик, обводной ролик и болт натяжителя (в некоторых случаях). Иногда производители не кладут болт, и приходится покупать его отдельно. Скупка на таких мелочах способна испортить весь процесс. Также не стоит использовать ремонтные комплекты, где два ролика разных брендов — это признак того, что кто-то пытался собрать «монстра из Франкенштейна». Доверяйте только тем наборам, которые продаются в закрытом заводском кейсе.
В завершение раздела про материалы, стоит сказать про типичную ошибку, когда меняют только ремень, оставляя старые ролики. Это неприемлемо! Даже если старый ролик крутится легко и без звука, его ресурс, скорее всего, уже исчерпан. Выход из строя старого ролика через 20 000 км после замены ремня приведет к тому, что ремень перескочит на пару зубьев, поршни встретятся с клапанами, и мотор отправится на капитальный ремонт. Вот почему заменять необходимо исключительно весь комплект. Не экономьте на моторесурсе своего автомобиля.
Распространенные ошибки и нюансы установки
Самой частой ошибкой новичков является перетяжка ремня. Надавите пальцем на середину ветви ремня, между шкивами распредвалов. Степень прогиба должна составлять не более 5-7 мм. Если ремень натянут сильнее, он начнет создавать избыточное давление на ролики и шестерни, что приведет к ускоренному износу вкладышей коленвала. Это, пожалуй, один из самых коварных дефектов, который проявляется не сразу, а гулом или воем в течение нескольких тысяч километров. Поэтому после сборки обязательно проверьте натяжение визуально и тактильно.
Вторая по частоте ошибка — игнорирование старого герметика на крышке. Новая прокладка требует идеально чистой поверхности. Если не снять старый герметик, крышка может прилегать неровно, и в двигатель будет попадать пыль, а масло выходить наружу. Подтеки масла на кожухе ГРМ — это всегда повод задуматься о том, что на установке ремня что-то пошло не так. Как поступить в такой ситуации? Лучше всего вовремя замечать малейшие следы масла на стыке крышки и блока цилиндров.
И третий нюанс касается болтов шкива коленвала. На этих двигателях часто происходит прикипание болта к валу. Открутить его, не имея мощного воротка, практически невозможно. Используйте головку с удлинителем метровой длины. Не нагревайте болт горелкой без необходимости, так как это может повредить сальник коленвала и сам вал. Лучше использовать проникающую смазку (типа WD-40) и дать ей время подействовать. Также не забывайте про динамометрический ключ при затяжке — момент затяжки центрального болта коленвала составляет порядка 100 Нм + доворот на 90 градусов. Соблюдайте эти рекомендации, и ваш двигатель будет работать как часы.
Видео: Ford Focus 3 1.6, ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ
Признаки необходимости срочной замены
Многие автовладельцы задаются вопросом: «Как понять, что ремень пора менять раньше срока?» и это абсолютно резонный вопрос. Первым признаком является посторонний звук из моторного отсека — «завывание» или «стрекотание» на холодном двигателе. Звук может появляться кратковременно при резком нажатии на педаль газа. Это указывает на подклинивание ролика или сильный износ ремня. Не стоит путать этот звук со свистом клинового ремня генератора, он имеет другую тональность и частоту.
Второй тревожный сигнал — появление трещин или расслоения на поверхности ремня. Чтобы увидеть их, обязательно снимите верхнюю часть кожуха при плановом осмотре. Даже небольшая трещина глубиной более 1 мм — это критический износ. Ремень может порваться в любой момент. К но, если вы заметили масляные пятна на ремне, это уже признак неисправности сальников, и вылечить это просто заменой ремня невозможно. Утечки масла разрушают резину ремня буквально за несколько сотен километров.
Наконец, самый простой способ контролировать состояние — проверка при каждом ТО. Не ждите положенных 120 000 км. В российских условиях эксплуатации (перепады температур, качество дорог, нагрузка) ресурс ремня сокращается на 20-30%. Проверка заключается в простом осмотре. Если ремень глянцевый, как бы лакированный, — это признаки начинающегося износа. Если он матовый, но резина без трещин — все в порядке. Замена грм форд фокус 3 1.6. — это процедура, которую лучше сделать заранее, чем потом менять клапана.
