Каждый владелец Mercedes-Benz W124 рано или поздно сталкивается с необходимостью ремонта ходовой части, и замена заднего подшипника — одна из самых частых операций. Согласитесь, когда на скорости за 80 км/ч появляется гул, усиливающийся в поворотах, эксплуатировать автомобиль становится некомфортно и даже опасно. Но не спешите отдавать машину в первый попавшийся сервис — при наличии базовых навыков и специнструмента эту работу вполне реально выполнить самостоятельно, сэкономив приличную сумму.
Прежде чем приступать к ремонту, важно понимать конструктивные особенности задней ступицы «сто двадцать четвертого». В отличие от многих более современных моделей, здесь используется не единый ступичный узел с интегрированным датчиком ABS, а классическая двухрядная коническая конструкция, запрессованная в поворотный кулак. Сам подшипник имеет номер 1403300201 (или аналог от известных производителей), а его замена требует точного соблюдения моментов затяжки. Многие новички совершают ошибку, пытаясь выпрессовать узел «на горячую» или используя зубило — это приводит к повреждению посадочного гнезда в кулаке, после чего восстановить его уже невозможно без замены всей балки.
Главная сложность демонтажа — это не сам подшипник, а его съем с полуоси. На W124 полуось входит в ступицу с натягом, и для ее извлечения используется специальный съемник, который цепляется за фланец. Без него, вооружившись молотком и монтировкой, вы рискуете повредить шлицы или погнуть вал. Если съемника в вашем арсенале нет, некоторые умельцы используют тяжелый молоток, нанося удары по торцу полуоси через медную или латунную проставку, но такой метод требует особой осторожности и не всегда эффективен из-за коррозии.
Перед тем как поменять на Мерседес 124,0,37 задний подшипник, необходимо правильно подготовить автомобиль. Загоняем машину на ровную площадку или смотровую яму, включаем первую передачу или режим P и фиксируем передние колеса противооткатными упорами. Ослабляем болты заднего колеса, не поднимая машину домкратом, только после этого вывешиваем нужную сторону. Если автомобиль оборудован пневмоподвеской, не забываем отключить компрессор или перевести систему в сервисный режим — иначе при снятии колеса кузов может просесть или, наоборот, подняться в крайнее положение.
Что касается инструментария, то для работы понадобится:
- Головки с удлинителями на 16, 17, 18 и 30 (для гайки полуоси);
- Съемник для выпрессовки пальца продольного рычага;
- Токарный или гидравлический пресс (минимальное усилие — 10 тонн);
- Ключ динамометрический с диапазоном до 250 Нм;
- Емкость для слива масла из редуктора (понадобится порядка 1 литра, так как придется отсоединять полуось).
Критически важным моментом является откручивание гайки полуоси, которая затягивается с моментом около 180 Нм. Ее лучше откручивать до снятия колеса, когда автомобиль стоит на земле — так вы не повращаете ступицу и не сломаете фиксатор гайки. Если гайка упирается, используем рычаг, накинутый на вороток, и удлиненный вороток. Кстати, как вы думаете, что чаще всего вызывает затруднения у водителей при такой операции? Правильно, именно откручивание этого стопорного элемента, особенно если его шплинт или пружинный замок уже проржавел.
Технология демонтажа ступицы и извлечение старого подшипника
После снятия колеса и откручивания гайки, мы должны отсоединить тормозной суппорт и диск, предварительно открутив два болта крепления направляющих. Важно не повредить тормозной шланг — суппорт следует подвесить на проволоке или проволоке, а не позволять ему висеть на шланге. Далее откручиваем четыре болта крепления щита тормозного механизма и снимаем его. Теперь наступает очередь полуоси: откручиваем три болта крепления фланца к внутреннему ШРУСу у редуктора, после чего сливаем небольшое количество трансмиссионного масла в подготовленную емкость.
Следующий этап — отсоединение продольного рычага и балки. Для этого нам понадобится съемник, так как палец запрессован в сайлентблок достаточно плотно. Откручиваем болт крепления пальца к кронштейну кузова, а затем, используя съемник, выдавливаем палец вниз. После этого откручиваем по два болта крепления балки к кузову с обеих сторон — не забываем, что на задней балке стоит пластиковая вставка, ее лучше сразу удалить, чтобы не мешала. Вся конструкция в сборе — балка вместе с полуосью и ступичным узлом — опускается на надежную опору (лучше использовать деревянные колодки), и вы получите доступ к ступице.
Теперь самое ответственное — выпрессовка ступицы из подшипника. Обычно делается так: извлекаем стопорное кольцо, которое находится в хвостовике кулака, и через проставку выбиваем ступицу из внутренней обоймы подшипника. Для этого используются мощный молоток и выколотка, но не забывайте, что удары должны наноситься по ступице, а не по шлицам полуоси. После того как ступица вышла, старый подшипник, как правило, остается в кулаке — его нужно выпрессовать снаружи, используя оправку соответствующего диаметра (например, старый подшипник в качестве оправки). Если подшипник рассыпался и его сепаратор заклинил, можно аккуратно вырезать его на токарном станке, не касаясь стенок кулака.
Видео: Замена заднего ступичного подшипника Mercedes E 124 двумя способами
Видео: #w123 #mercedes замена заднего подшибника ступицы
Запрессовка и сборка в обратном порядке
Перед запрессовкой нового подшипника тщательно очищаем посадочное гнездо от грязи и коррозии, промываем его бензином или керосином. Запрессовку следует производить только через наружную обойму, чтобы не повредить сепаратор и не создать осевую нагрузку на тела качения. Запрессовываем подшипник с легким приложением давления до упора, затем устанавливаем новое стопорное кольцо. Важно смазать подшипник, хотя он поставляется уже залитым консистентной смазкой — излишки с наружной стороны нужно убрать, чтобы она не попала на рабочие кромки сальника.
Сборка производится в обратной последовательности. Особое внимание уделяем затяжке гайки полуоси — момент должен быть строго 180 Нм, после чего гайка кернится или шплинтуется новым шплинтом. Некоторые мастера рекомендуют затягивать гайку после установки колеса на землю, чтобы исключить заклинивание подшипника за счет веса автомобиля. Обязательно заменяем болты крепления полуоси к фланцу редуктора (они имеют пластичную деформацию и одноразовые) и заливаем свежее масло в редуктор, если оно вытекло более 0,5 литра. После сборки смазываем шлицы полуоси и внутренние поверхности кулака молибденовой смазкой — это предотвратит коррозию и упростит будущие ремонты.
После завершения работы обязательно пройдите тест-драйв на скорости 60–100 км/ч, выполните несколько плавных и резких поворотов. Гул должен исчезнуть, а вибрации — отсутствовать. Не забываем, что первые 500 км новый подшипник «прирабатывается», поэтому резкие нагрузки и предельная скорость нежелательны. Кстати, вы знали, что на неравномерно затянутых болтах колес гул подшипника может усиливаться в разы? Поэтому после установки колес обязательно проверим затяжку болтов через 50–100 км пробега.
| Тип операции | Ориентировочная стоимость в сервисе (руб.) | Время выполнения |
|---|---|---|
| Диагностика (подъемник + вибростенд) | 1000–2000 | 30–60 мин |
| Замена заднего подшипника с работой | 8000–15000 (без учета деталей) | 3–5 часов |
| Самостоятельная замена (только деталь) | 2500–5000 (аналог/оригинал) | 4–7 часов |
Важно также знать, что при замене подшипника всегда рекомендуется менять и гайку полуоси вместе со стопорной шайбой — они одноразовые и обеспечивают корректный натяг. Если вы увидели признаки износа тормозного щита или защитного кожуха пыльника, их тоже стоит заменить, поскольку ржавчина может быстро разрушить новый подшипник. Средний ресурс качественной детали на 124 кузове составляет 100–150 тысяч километров, но при агрессивной езде или эксплуатации на плохих дорогах он сокращается до 60–80 тысяч.
